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Un minaret, quatre saisons
À Margegaj, village posé à l'entrée de la vallée de Valbona, une rue porte le nom d'Azem Hajdari, preuve que la mémoire de cet homme, déjà racontée à propos 

de Bajram Curri, irrigue toute la région de Tropojë et pas seulement son chef-lieu. 

Le minaret blanc de la mosquée du village s'y détache, fin et solitaire, devant un pic 

de calcaire gris qui domine toute la vallée : une verticale de pierre blanche répondant à une autre.

L'islam s'est installé plus lentement dans ces hautes terres du nord qu'ailleurs 

en Albanie. Arrivé avec la conquête ottomane au XVe siècle, il s'impose rapidement dans les villes, Shkodra et Lezhë sont déjà majoritairement musulmanes dès le XVIe siècle, mais il se heurte, dans les montagnes gheg, à la résistance de l'Église catholique et à un relief qui protège autant les foyers de résistance religieuse que les foyers 

de résistance politique que ce blog a déjà raconté. À la fin du XVIIe siècle, environ deux tiers des Albanais s'étaient convertis, tandis que des poches catholiques subsistaient autour de Shkodra et dans la Malësi e Madhe; le sud du pays restait majoritairement orthodoxe. Les Ottomans favorisèrent aussi, dans le centre et le sud surtout, l'ordre soufi des Bektashis, plus mystique et plus tolérant, nettement moins présent dans ce nord resté globalement d'obédience sunnite plus stricte.

Cette histoire religieuse a connu, au XXe siècle, une rupture d'une brutalité, rare. 

En 1967, Enver Hoxha proclama l'Albanie premier État athée du monde : 

toutes les religions furent interdites par la Constitution, environ 740 mosquées fermées, détournées de leur usage ou détruites à travers le pays, aux côtés des lieux 

de culte orthodoxes et catholiques, avec plusieurs centaines d'imams emprisonnés 

ou exécutés. Il faudra attendre la mort du dictateur, en 1985, puis la chute du régime, pour qu'une timide renaissance s'amorce : dès 1992, une centaine de mosquées avaient rouvert leurs portes. La mosquée de Margegaj, comme la plupart de celles croisées depuis Shkodra, porte encore la marque de cette histoire : un bâtiment récent, reconstruit après coup, où l'imam tient aujourd'hui moins le rôle d'autorité juridique qu'il occupait à l'époque ottomane, quand le droit religieux coexistait 

avec le Kanun, qu'un rôle de reconstruction, discrète et patiente, d'une continuité spirituelle rompue pendant plus de vingt ans.

À Tropojë, on dit qu'on peut trouver les quatre saisons au cours d'une même journée. 

L'hiver y est rude, avec des chutes de neige qui commencent fin octobre, s'accumulent parfois sur cinq mètres et ne fondent qu'en mars, à des températures pouvant descendre à -20 °C. Le printemps voit cette neige nourrir la rivière Valbona 

et ses cascades, dans une explosion de vert. L'été, frais pour la saison, 

guère plus de 22 °C en juillet-août, laisse la rivière courir, transparente et turquoise, sur son lit de galets blancs, entre les hêtraies centenaires. L'automne referme le cycle avant que la neige ne revienne. Un régime de précipitations parmi les plus généreux d'Albanie, jusqu'à 3000 mm par an par endroits, explique à lui seul la luxuriance 

de cette vallée qui s'ouvre maintenant devant nous.

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